Tito apeló a las repúblicas yugoslavas para que ayudaran como pudieran a los montenegrinos, y en Serbia se decretó la contribución del 1% del sueldo de cada trabajador para el periodo 1979-1989. La comunidad internacional también se sobrecogió con la tragedia, y la UNESCO incluyó Kotor y la bahía en la lista de “Patrimonio de la Humanidad en peligro” para promover la ayuda económica extranjera. Hoy día muchos monumentos e iglesias todavía muestran las cicatrices del desastre, pero después de dos décadas de reconstrucciones la mayoría de los monumentos están completamente restaurados. En 2003 la UNESCO finalmente sacó a Kotor de la lista de Patrimonio en peligro, aunque sigue incluido como Patrimonio de la Humanidad por su relevancia arquitectónica y cultural. Pero no hay mal que por bien no venga y el temblor descubrió tesoros arqueológicos como los restos de la primera iglesia de San Trifón en Kotor y miles de reliquias en una necrópolis romana en Budva.

Esto utilizaban para degollar prisioneros en Jasenovac

El día 24 de septiembre se celebró en Croacia un homenaje a las víctimas de los campos de concentración en el país durante la Segunda Guerra Mundial. Croacia fue invadida por las tropas del Eje y en 1941 se estableció el Estado Independiente de Croacia (NDH, en sus siglas en croata), controlado por el movimiento Ustaša liderado por Ante Pavelić. Los fascistas croatas instauraron un régimen de terror que detuvo, encerró y asesinó a centenares de miles de serbios, judíos y gitanos, de los cuáles sólo en el tristemente famoso campo de Jasenovac murieron entre 100.000 y 600.000.

Este año el cardenal y arzobispo de Zagreb Josip Bozanić visitó por primera vez estos campos acompañado de 400 religiosos. El tamaño del séquito se explica por la importancia del acontecimiento, ya que el cardenal es la cabeza máxima de la Iglesia Católica en Croacia, y  es la figura de más alto rango de la Iglesia que ha pasado por aquí desde la Segunda Guerra Mundial. El colaboracionismo de la Iglesia con el fascismo Ustaša es un episodio  controvertido en la historia reciente de Croacia: la Yugoslavia de Tito condenó al cardenal de aquella época a 16 años de cárcel, pero Juan Pablo II tenía otra imagen de él y lo beatificó en 1998. Es más, lo nombró mártir, pese a que de los 16 años de pena sólo cumplió 5 y luego el ex cardenal se retiró a su parroquia.

El Presidente de la República, Stjepan Mesić

La visita del cardenal a los campos de concentración ha servido al Presidente de la República Stjepan Mesić para elevar un grado la tensión con la Iglesia Católica, ya que juzgó que la visita del cardenal debía haberse producido “mucho antes”. A esto respondió un obispo diciendo que “sería bueno si nuestro presidente fuera un católico, no sólo declarado, sino cuya vida fuera un testimonio de fé”. Y así están las relaciones Estado-Iglesia en Croacia actualmente, según parece todo detonado por la sugerencia de Mesić de retirar los símbolos religiosos de los cuarteles, comisarías y escuelas. Después de este anuncio, en la revista “La Voz del Concilio” [Glas Koncila] se declaraba la guerra con un artículo en el que se hablaba de la necesidad de que el presidente fuera “una persona sana y equilibrada”.

A la Iglesia Croata no le gusta Mesić, y estamos en época preelectoral así que le están dando con toda la artillería. Pero Mesić no se queda corto y ha amenazado con cortar el grifo de la financiación pública a la Iglesia. Las elecciones son en enero de 2010, y este país, con un 88% de católicos, lo es bastante más que España, que tiene un 76%. A ver qué pasa.

Si como dice la tradición fue pintado por San Lucas, entonces la imagen es un retrato fiel de la Virgen María, de ahí su importancia y la devoción que despierta. Considerando las dificultades por las que pasó el icono está en buenas condiciones, y sólo faltan un zafir en la gargantilla y un rubí en la corona, mientras que los casi trescientos diamantes todavía están en su sitio. Las puntas blancas que salen de la cabeza de la Virgen representan la Cruz de Malta, y son de esmalte.

Un trozo de la Santa Cruz, la mano derecha de San Juan Bautista y un precioso icono que una tradición atribuye al mismo San Lucas Evangelista, son las tres reliquias más preciosas y veneradas en Cetinje, la capital histórica de Montenegro. Estas tres piezas han recorrido juntas un increíble viaje de mil años, desde Jerusalén a Cetinje, pasando por islas del Mediterráneo, Rusia y media Europa.

Las reliquias eran parte del patrimonio de los Caballeros de San Juan Bautista o Caballeros Hospitalarios, una orden de caballería formada después de la conquista de Jerusalén para proteger a los peregrinos a Tierra Santa. Se desconoce cómo las reliquias llegaron a manos de los caballeros, pero cuando perdieron Acre, su último baluarte en Tierra Santa, se llevaron con ellos las piezas en su retirada a Chipre y después a Rodas. Allí guardaron el icono de la virgen en el santuario del Monte Filermo, de donde recibe el nombre de Nuestra Señora de Filermo o, sencillamente, Filermosa. Suleimán el Magnífico  expulsó  a los caballeros de Rodas, pero poco después el Emperador Carlos V les donó una pequeña isla  en el Mediterráneo, y por la que comenzarían a ser conocidos como caballeros de la Orden de Malta. Como pago por la donación tenían que entregar un halcón al año el día de Todos los Santos, que es a su vez el origen de la leyenda del Halcón Maltés.

Desde finales del siglo XVII los zares rusos enviaron a sus oficiales a entrenarse en los barcos de la Orden, pues el Imperio quería hacer una flota pero no tenía tradición marinera. La confianza y cooperación con Rusia llevó a muchos caballeros de la orden a buscar refugio en San Petersburgo después de que la isla fuera tomada por Napoleón en 1798. Las reliquias fueron veneradas en Rusia hasta la revolución de 1917, cuando comenzaron un largo periplo por Europa de manos de la madre del Zar. Crimea, Londres, Dinamarca, y por decisión del Obispo ruso Hrapovicky, hasta Belgrado, donde se entregaron al rey Alejandro I Karadjordjević como agradecimiento por acoger a miles de exiliados rusos.

Las reliquias llegaron a Montenegro durante la segunda Guerra Mundial, cuando el rey de Serbia Pedro II y el Patriarca se refugiaron en el Monasterio de Ostrog. Siguiendo los rumores de que el rey se había traído ricos tesoros a Ostrog, en 1952 la policía registró el Monasterio y encontró las reliquias, que fueron confiscadas por el Estado. Actualmente están expuestas en Cetinje.

]]> http://balkanidades.com/2009/03/04/tres-reliquias-montenegrinas/feed/ 9 Miguel G. Lázaro filermosa-1 http://balkanidades.com/2009/01/26/tranvias-de-sarajevo/ http://balkanidades.com/2009/01/26/tranvias-de-sarajevo/#comments Mon, 26 Jan 2009 18:41:36 +0000 Miguel G. Lázaro http://balkanidades.wordpress.com/?p=110 ]]> El tranvía es uno de esos elementos que dan carácter a una ciudad, de los que definen su personalidad, crean hábitos y costumbres en sus ciudadanos y se convierten en objetivo de las cámaras de los turistas, visitantes que suben en una estación y bajan en otra sólo por el placer de oir el “krrraaak” y sentir el tirón del arranque, el bamboleo del desplazamiento y el suave frenazo de la llegada a ninguna parte, pues parece que lo importante es viajar en él y no a dónde te lleve.

Hay ciudades con tranvía y las hay que no lo tienen. Las hay en las que han instalado el tranvía, aunque no es lo mismo. Es como los ríos: algunos forman parte de la ciudad, no dividen sino que unen, se vive en ellos; en otras parecen un estorbo que nadie echaría de menos si fueran drenados y cubiertos de asfalto. Muchos no echarían de menos el Manzanares si desapareciera, pero San Francisco no sería lo que es sin su tranvía, renqueante y romántico protagonista secundario de decenas de películas.

La primera línea del mítico tranvía de San Francisco se inauguró en 1873 y no cuesta imaginar que la noticia se publicaría en todos los periódicos de Europa bajo algún precioso grabado. Muchos debieron soñar entonces con rieles surcando las calles adoquinadas de sus ciudades, como símbolo de modernidad. Las autoridades del joven Imperio Austrohúngaro decidieron instalarlo en Viena, pero quizá por si las moscas o para practicar con las nuevas tecnologías realizaron un ensayo en una ciudad que acaban de conquistar. En 1885 Sarajevo se convirtió así en la segunda ciudad en el mundo en tener un sistema público de tranvías.

Tranvía en Sarajevo, año 1901

Como el cable car en San Francisco, el tramvaj compone también el alma de Sarajevo, pero éste es un alma rota por la guerra y la crisis perenne de la que no despega esta ciudad, un alma llena de cicatrices de morteros, bombazos y ráfagas de ametralladora, alma grisácea y cubierta de niebla en la que destaca el único y prístino blanco de las miles de lápidas de gente enterrada antes de tiempo. En la guerra arrebataron a Sarajevo su alma, el alma de más de 10.000 de sus habitantes y también el alma del tranvía, que ya no es lo que era y tardará mucho en recomponerse, como la misma ciudad.

En la densa red de transportes que conecta la ciudad el amarillo de autobuses y trolebuses contrasta con el verde, azul, blanco y rosa de los tranvías donados por ciudades europeas. Cada vehículos es de un color, un modelo, un año diferente, y las advertencias o los anuncios transmiten incomprensibles mensajes en alemán a los indiferentes viajeros bosnios. La red de tranvías se surte de las donaciones internacionales, como la que esperan ahora de 18 convoys de Ámsterdam, que construidos entre 1979 y 1981, cesan en la ciudad de los canales pero todavía serán aprovechados en Sarajevo.

“Quieren deshacerse de la basura, y les es más caro reciclarlos que donarlos a Bosnia y Herzegovina”, dice un ciudadano en el periódico Dnevni Avaz de Sarajevo de hoy. “Como si no tuviéramos ya tranvías viejos. ¿Porqué no se les ocurre regalárnoslos nuevos?” se pregunta otro. Varios dicen que no saben por qué los aceptan. No vale aquello de “a caballo regalado”… Ésta es una ciudad con el alma herida por la que fluyen tranvías de segunda mano cargados de tristeza y resentimiento.

Las crónicas dicen que la flota otomana sufrió una debacle pero algunos consiguieron escapar. Uno de ellos fue el otrora pirata argelino reconvertido en almirante Uluz Ali Pasha, quien se las arregló para escapar con algunas galeras hacia el norte y refugiarse en la bahía de Valdanos, junto a Ulcinj, en Montenegro.

Maqueta de la ciudad amurallada de Ulcinj

Allí, junto con sus 400 supervivientes argelinos retomó su antiguo oficio de bucanero y se dedicó a asaltar barcos y ciudades a ambos lados del Adriático. Ulcinj se convirtió así en una suerte de Isla de la Tortuga, sin ser isla ni caribeña, sino una ciudad amurallada que durante más de dos siglos albergó piratas y esclavos y produjo interesantes elementos folclóricos, como una danza pirata o una comunidad negra que a finales del siglo XIX alcanzaba más de 100 individuos libres cuyos descendientes mulatos pasean hoy día por la ciudad y hablan albanés.

En el casco antiguo de Ulcinj hay un museo y una plaza a la que dan media docena de bóvedas cerradas con gruesas verjas que se supone eran las celdas del mercado de esclavos. Dicen, aseguran, que en la quinta de esas celdas estuvo encerrado durante más de cinco años D. Miguel de Cervantes Saavedra. Los libros de historia se equivocan, Cervantes no estuvo prisionero en Argel, sino en Ulcinj, a la sazón conocida por aquella época con su nombre italiano, Città d’Ulcino. El nombre de la dama por la que D. Quijote pierde la cabeza, Dulcinea, no derivaría de “dulce” ni nada por el estilo, como los historiadores y críticos del libro intentan adivinar, sino de la ciudad en la que Cervantes pasó tan difícil trance.

Una historia bonita como muchas de las que abundan en este pequeño país.